（觀察者網(wǎng)訊 文/呂棟）

在退出中國4個月后，北京時間9月30日，美國快時尚品牌Forever 21宣布，已根據(jù)美國破產(chǎn)法第11章申請破產(chǎn)保護(hù)，以重組其業(yè)務(wù)。

該公司表示，已從摩根大通代理的現(xiàn)有貸款機(jī)構(gòu)獲得2.75億美元融資，并從TPG Sixth Street Partners及其部分附屬基金那里獲得7500萬美元的新資金。

Forever 21副總裁張琳達(dá)（Linda Chang）表示，申請破產(chǎn)保護(hù)是為了保護(hù)公司的未來，希望日后內(nèi)部組織重整，可以繼續(xù)重新出發(fā)。

路透社報道截圖

資料顯示，F(xiàn)orever 21由韓國出生的張東文和張金淑于1984年在美國創(chuàng)立，在30多年內(nèi)成長為全球最大的時尚連鎖品牌之一。在鼎盛時期，F(xiàn)orever 21在57個國家擁有超過800家門店。

張琳達(dá)向《紐約時報》表示，很快就會停止40個國家的運(yùn)營，全球可能會關(guān)閉350家分店。她在聲明中提到，聲請破產(chǎn)是“保護(hù)公司未來重要且必要的步驟，讓我們能夠重新組織業(yè)務(wù)，并且重新定位Forever 21?！?

Forever 21在聲明中稱，將提交動議，預(yù)計關(guān)閉美國國內(nèi)178家分店，公司也為此致信消費(fèi)者，“我們?nèi)云诖蠖鄶?shù)店面繼續(xù)營業(yè)，照常開張，不希望退出美國任何一個主要市場?！?

據(jù)CNN報道，在網(wǎng)絡(luò)購物盛行的風(fēng)氣之下，購物商場與實體店面的客源減少，加上租金等成本負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致傳統(tǒng)零售商逐漸衰退。

此前有報道稱，F(xiàn)orever 21將于9月15日提交破產(chǎn)申請。但Forever 21在一份聲明中予以否認(rèn)，稱其目前沒有提交破產(chǎn)申請的計劃。

《紐約時報》指出，F(xiàn)orever 21于2000年開始迎來巨大成功，以極低價格推出許多商品，加入Zara、H&M等快時尚的行業(yè)，讓年輕女性能購入“一次性”風(fēng)格的流行商品。

但由于沒有及時跟上消費(fèi)者喜好的變化以及電商的沖擊，F(xiàn)orever 21近年來開始不斷縮小門店規(guī)模。2年前該公司便開始在中國節(jié)節(jié)敗退，今年5月，F(xiàn)orever 21正式宣布退出中國市場。

4月份，F(xiàn)orever 21天貓旗艦店發(fā)布公告稱，于4月29日暫停運(yùn)營。并稱即日起至5月30日前處理商品退貨。同時，F(xiàn)orever 21京東旗艦店也發(fā)布公告稱，將于4月29日暫停運(yùn)營。

此前，F(xiàn)orever 21就開始先后退出比利時、荷蘭、英國、德國、法國以及日本和澳大利亞等市場，在北美地區(qū)的大部分門店也已關(guān)閉。據(jù)報道，F(xiàn)orever21將于10月末關(guān)閉全日本14家門店。

據(jù)了解，近期快時尚行業(yè)內(nèi)刮起了一陣陣“寒風(fēng)”。包括Forever 21、ZARA在內(nèi)的多家品牌，近年來都遭遇了業(yè)績下滑，也有部分品牌因此退出中國市場。

福布斯數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)orever 21在2017年的銷售額大跌14%至34億美元，虧損高達(dá)4億美元。

圖自港媒

2018年12月，進(jìn)駐中國4年、揚(yáng)言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。

New Look集團(tuán)發(fā)布的2017-2018年報中顯示，集團(tuán)業(yè)績大幅下滑，全年營業(yè)收入為13.48億英鎊，為五年內(nèi)最低值。此外，集團(tuán)的基本經(jīng)營利潤也在2018年出現(xiàn)了高達(dá)7430萬英鎊的虧損。

2018年8月，英國品牌TOPSHOP宣布將提前終止與中國特許經(jīng)營合作伙伴尚品網(wǎng)的合作，并于去年11月在天貓發(fā)布公告稱因國際業(yè)務(wù)運(yùn)營策略調(diào)整，將關(guān)閉天貓旗艦店。

據(jù)中新經(jīng)緯報道，為了更好地適應(yīng)市場，許多快時尚品牌都在尋求轉(zhuǎn)型，讓自己能真正地“快”起來。例如，H&M在天貓開設(shè)旗艦店，部分新系列采取率先在旗艦店上線的手段；而Inditex集團(tuán)也旨在引入創(chuàng)新技術(shù)，進(jìn)一步縮短產(chǎn)品上新周期。

為何海外品牌玩不轉(zhuǎn)中國市場？一些業(yè)內(nèi)人士分析，這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。一些商家在設(shè)計風(fēng)格上過分保守，在堅持原有風(fēng)格的同時沒有因地制宜地做出調(diào)整。在細(xì)節(jié)上，產(chǎn)品款式、尺碼標(biāo)識仍為歐洲標(biāo)準(zhǔn)，使消費(fèi)者在購物時產(chǎn)生疏離感。

服裝行業(yè)專家馬崗在接受中新經(jīng)緯采訪時也表示，快時尚行業(yè)已進(jìn)入到整體飽和、過剩的狀態(tài)，只有頭部品牌才能獲得生存空間。由于市場環(huán)境和消費(fèi)者的差異，部分品牌的確出現(xiàn)了水土不服的問題。

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