【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 戴源】

今年中秋，往年在月餅市場上總能獨占鰲頭的港式月餅，因為香港局勢的原因，顯得有些五味雜陳。

先是“冰皮月餅”的發(fā)明者——大班月餅創(chuàng)始人之子郭勇維在社交媒體上接連發(fā)帖，包括支持黑衣人活動、轉(zhuǎn)載譏諷支持政府和警察的圖片，公然支持“港獨”。

而與之形成鮮明對比的是另一家老牌香港月餅美心，其創(chuàng)始人伍佔德的長女——中華青少年歷史文化教育基金會執(zhí)行主席伍淑清，面對學(xué)生罷課，表示不容許任何政治風(fēng)氣入校，不同意教師、校工罷工或?qū)W生罷課，稱會勒令參與罷課的學(xué)生退學(xué)、辭退參與的教職員。

如果你還不了解美心的話，那你一定聽說過“流心奶黃月餅”。

如今的美心流心奶黃月餅，連續(xù)多年成為奶黃月餅的全港銷量第一。美心月餅香港開售當(dāng)天，凌晨4點半就有人開始排隊，不到3個小時，全港售空。

如此盛況之下，“港式月餅”究竟贏在哪里？如果我們從美食主義的角度從頭溯源，首先是傳統(tǒng)的中式月餅諸如五仁、椒鹽、豆沙、蓮蓉等“經(jīng)典口味”逐漸地從人們的愛好中淡出——這些高糖、高油富含脂肪和淀粉的點心在物質(zhì)貧乏的舊社會是節(jié)日才能嘗到的珍惜美味，在現(xiàn)代社會卻成了難以承受的負(fù)擔(dān)。于是，“改良”成為了月餅生存的必由之路。

最初，商家們?yōu)榱恕俺鲂隆备愠隽烁鞣N迷你水果月餅，然而這種打著水果名義實際上確是冬瓜餡混合著各類色素和香精的東西，只能讓月餅顯得廉價且更加難吃。不僅是水果，各種千奇百怪的創(chuàng)新餡料的月餅，無論標(biāo)簽上寫得多么吸引人，實際上都是冬瓜。

后來，中秋節(jié)月餅的時尚迅速被各種“冰月餅”“雪月餅”所占據(jù)，拿著月餅劵兌換禮盒的人群在中秋期間早早排起了長龍。然而，無論是元祖還是哈根達(dá)斯，一陣噱頭過后，你會發(fā)現(xiàn)本質(zhì)上你吃的已經(jīng)不是月餅，而只是中秋款冰淇淋。

而港式流心奶黃月餅的成功在于它不改變月餅本質(zhì)，卻在基礎(chǔ)用料層面融入了西式風(fēng)味的改良——從餅皮到餡料都是正宗的中式月餅，卻在餅皮內(nèi)加入了黃油，餡料里融入了芝士，這兩大西點的基礎(chǔ)食材讓月餅的口味更加迎合了當(dāng)代人的口味，在享受了黃油與芝士、蛋黃帶來的幸福感之后，仿佛是一百年前的祖先吃完一個五仁月餅的滿足感又一次涌上心頭，食客們依然堅信，這是一個真真正正的月餅。

能把“中西結(jié)合”做到如此細(xì)致入微、潤物無聲，并且自成一派，發(fā)揚光大的，恐怕只有香港人可以做到，準(zhǔn)確地說是早已逝去，并被今天的香港人所遺忘和厭棄的那個時代的香港人，才可以做到。

那是70-80年代的香港，是奶黃月餅誕生的年代，是一段屬于曾經(jīng)的“東方之珠”的光輝歲月。

我們不妨還是拿這一枚小小的月餅作為解開那個時代密碼的鑰匙。現(xiàn)在比較公認(rèn)的說法，奶黃月餅誕生于香港著名的半島酒店，由酒店資深的面點師傅在酒店招牌“奶黃包”的基礎(chǔ)上研制而成，經(jīng)過幾十年的摸索進(jìn)化成為了如今風(fēng)靡中國的樣子。而半島酒店作為香港著名的“歷史古跡”，曾經(jīng)見證了“華洋分治”時期的香港典型的階層隔離的殖民地形態(tài)—屬于洋人的高端俱樂部和“精神家園”一步步變成真正屬于香港人的勝地和光榮。

1928年開張的半島酒店被稱為“遠(yuǎn)東貴婦”，開張第二年就迎來了英國亨利王子入住，這在當(dāng)時是香港一件非常有“排面”的事，于是很快半島酒店就打開了香港上流社會的市場，一時間仕女云集，群賢畢至，甚至有“艷壓”上海十里洋場的派頭，半島酒店后來又陸續(xù)迎來了伊麗莎白女王、尼克松等政要權(quán)貴，《亂世佳人》男主卡拉克拉克·蓋博在半島點的一杯雞尾酒至今仍令當(dāng)年的酒保記憶猶新——半島酒店的一炮走紅，靠的是一張純正西式面孔。

二十年代的半島酒店露臺