看到習總用“陜西套餐”招待來大陸訪問的連戰(zhàn)夫婦時，身為陜西妹子的我還是禁不住有些洋洋得意起來。據(jù)說，習總為連戰(zhàn)夫婦準備的家宴主要有泡饃、肉夾饃以及BiangBiang面（此字以繁復出名，一般人寫不出來）?？吹竭@個菜單我當時就震驚了，樣樣兒都是能把人吃個肚圓的瓷實飯啊，以小女子的飯量，一碗面就已經(jīng)要扶墻走了。

不過，這個菜單倒是很符合家宴的風格，因為對于陜西人來說，這幾樣確實是再尋常不過的家常便飯了，絕大多數(shù)陜西人從小就是這么吃大的。作為地道陜西關(guān)中人，我倒很有興趣在這個菜單上嘮叨幾句。

一碗泡饃暖三冬

說起泡饃，其實還是挺心酸的。小時候家里不富裕，泡饃對于我來說可算是奢侈品，以至于都到高中住校了，老爸每次來探視時都把帶我去吃泡饃作為改善生活的標志，也讓如今流落異鄉(xiāng)的我，每次想起泡饃時都一陣溫暖?，F(xiàn)在每次回家，落地的第一頓飯和走時的最后一頓飯都是泡饃，仿佛只有這樣才能安慰漂泊游子心。想來習連二人也是半世漂泊，不知道看到一碗熱氣騰騰香氣撲鼻的泡饃時，是不是也心生暖意感慨萬千？

說是泡饃，看各大新聞網(wǎng)站的配圖，用的卻都是煮饃的照片，在外人眼里煮饃泡饃是一回事兒，陜西人自己卻分得門兒清。所謂煮饃，是把燒餅（關(guān)于燒餅也有講究，且看下文贅述）切成指甲蓋大小，配以大蔥、粉絲，加上特制的牛羊肉湯，文火慢煮，直至半干不稠，出鍋后再撒上香菜，配以糖蒜、辣子醬，在三九寒冬里吃來暖到心窩。而泡饃端上來時只有一碗羊肉湯，配以燒餅，自己掰開了泡著吃，湯汁清澈，香味濃郁，就著糖蒜，吃起來不干不糯，十分解饞。

羊肉泡饃（左）和羊肉煮饃（右）

雖然是家常飯，吃起來也有講究。一是吃的時間，一般泡饃在冬天最受歡迎，因為羊肉有暖胃功效，一碗下肚既飽了肚子也暖了身子；一天之內(nèi)早上吃口味最好，因為一早剛開張鍋里的湯最為清澈純凈。二是泡饃的掰法，有些店里是自己切好，無需客人動手，有些要自己來把燒餅掰成指甲蓋大小，小山似的堆在碗里，沒有一定耐心可做不好，很多當?shù)厝硕紝⑦@作為一種樂趣，還互相攀比技藝，像我這樣的女漢子，經(jīng)常就囫圇著吃了。三是配菜，吃泡饃多配油潑辣子，吃煮饃則多為辣子醬，但不管怎樣，糖蒜是一定少不了的。大多數(shù)店里都有素拼菜，就著熱乎兒冒氣的泡饃別有一番脆爽。

是肉夾（于）饃

這是流傳很久的段子了，說有人問明明是饃夾肉，為啥要說肉夾饃呢？經(jīng)考證，此句為文言文中常見的介詞省略現(xiàn)象，補全了為“肉夾（于）饃”。哎，三秦古地，我能說什么呢？！

其實我一直沒弄明白像肉夾饃這樣的食物到底什么時間吃合適，早餐吧？太肥膩。中餐吧？吃不飽。晚餐吧？要減肥?？偛灰姷卯斄闶嘲桑亢髞砦野蛋涤^察了隔壁王二，發(fā)現(xiàn)這廝一天三頓頓頓都有肉夾饃！從此再不糾結(jié)于此問題，也足以見它的受歡迎度。

肉夾饃貴在臘汁肉和白吉餅二者的相得益彰

肉夾饃的肉一般為臘汁肉，由三十多種調(diào)料精心配制而成，肉質(zhì)軟糯糜而不爛，看著膩，吃到嘴里卻入口即化綿軟溫厚。在我看來，最講究的不是肉，而是夾肉的餅?，F(xiàn)在很多地方賣肉夾饃都是用電烤爐烤餅，吃起來軟塌塌沒勁兒，遠不及用燒炭爐子烤出的燒餅外脆里軟，這才能和臘汁肉相得益彰，互不辜負。

前些日子有新聞傳言中國大叔在美國擺地攤賣肉夾饃，日賺800美金，這個數(shù)目確實夠唬人的。不過說來傷感，現(xiàn)在能在陜西地界兒上隨便找到推著爐子賣肉夾饃的小車已經(jīng)不多了，想吃只能去店里買些電爐子烤的肉夾饃解饞了。

“Biang”到底是誰造出來為難人的！

陜西人愛吃面，為此不知道和以面食著稱的山西人打過多少口水仗。這次借習總的光，可算讓陜西面食長了回臉。不過這個Biang字可難住了不少人，連習總也不得不親遞紙條告訴連戰(zhàn)這個字怎么寫。

關(guān)于Biang字的來歷，有各種版本。民間傳說為一秀才所造，年代無從考證。也有一說此字成型于秦始皇時期，傳說秦始皇有一日吃厭了山珍海味，想換個口味。一太監(jiān)就到街上買了碗BiangBiang面，始皇吃后龍顏大悅，覺得既然已成為“御用”食物，再也不能令平民如此輕易吃到，就御賜一個字形復雜的名，有意令平民難以寫出此字。后來有人編了首歌謠來描述Biang的筆畫，于是就有了那首著名的“一點戳破天”，不知道習總有木有用陜西話給連主席講這個故事，說到最后“推個車車逛咸陽”時兩人有沒有會心一笑？

有位外地朋友跟我說，BiangBiang面吃起來挺費牙的

不過要用我老媽的話來說，這字不就是扯面時面條打案板的聲音嘛，和小沈陽的“piapia”一樣只是個象聲詞。家里老爸愛吃面，一天不吃就覺得渾身不自在，所以從小我家就是“BiangBiang復BiangBiang”，只是我至今未得到老媽真?zhèn)?，做不出一碗富含維生素B、鈣、磷、鐵等營養(yǎng)成分的人間美味，每次只能眼巴巴地看她像公孫大娘似的“一舞‘扯面’動四方”……

對于BiangBiang面，我除了糾結(jié)于它的寫法外，還糾結(jié)于它的寬度。陜西面食長短粗細不一，寬度上差一點，口感就會差很多。一般的BiangBiang面應該有兩個指頭那么寬，比拉條寬很多，比褲帶面又窄些。吃的時候一定要配上紅光锃亮的油潑辣子和大蒜，還要用老海碗盛著。陜西人吃飯愛扎堆兒，還記得小時候一到飯點，各家老人小孩都端著大老碗兒站在門口邊諞邊吃，說不盡的家長里短鄰里親情。至于吃面的標準姿勢，請參見電影《白鹿原》。

大老碗盛飯，圪蹴（ge jiu）著邊吃邊諞（pian，三聲）是陜西人吃飯的標準照

有人說中國人的胃是最固執(zhí)的，走到哪里都忘不了家鄉(xiāng)的味道，習仲勛生前就經(jīng)常念叨陜北的小米和關(guān)中的面食。這次習連會面以家鄉(xiāng)飯招待家鄉(xiāng)人，多少淚汪汪都在這一桌飯菜中了。當兩位老人味蕾中的鄉(xiāng)愁被喚醒時，不知道是不是也喚醒了兩岸“鄉(xiāng)音未改鬢毛衰”的傷心往事？