【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 戴源】

今年中秋，往年在月餅市場上總能獨(dú)占鰲頭的港式月餅，因?yàn)橄愀劬謩莸脑?，顯得有些五味雜陳。

先是“冰皮月餅”的發(fā)明者——大班月餅創(chuàng)始人之子郭勇維在社交媒體上接連發(fā)帖，包括支持黑衣人活動(dòng)、轉(zhuǎn)載譏諷支持政府和警察的圖片，公然支持“港獨(dú)”。

而與之形成鮮明對(duì)比的是另一家老牌香港月餅美心，其創(chuàng)始人伍佔(zhàn)德的長女——中華青少年歷史文化教育基金會(huì)執(zhí)行主席伍淑清，面對(duì)學(xué)生罷課，表示不容許任何政治風(fēng)氣入校，不同意教師、校工罷工或?qū)W生罷課，稱會(huì)勒令參與罷課的學(xué)生退學(xué)、辭退參與的教職員。

如果你還不了解美心的話，那你一定聽說過“流心奶黃月餅”。

如今的美心流心奶黃月餅，連續(xù)多年成為奶黃月餅的全港銷量第一。美心月餅香港開售當(dāng)天，凌晨4點(diǎn)半就有人開始排隊(duì)，不到3個(gè)小時(shí)，全港售空。

如此盛況之下，“港式月餅”究竟贏在哪里？如果我們從美食主義的角度從頭溯源，首先是傳統(tǒng)的中式月餅諸如五仁、椒鹽、豆沙、蓮蓉等“經(jīng)典口味”逐漸地從人們的愛好中淡出——這些高糖、高油富含脂肪和淀粉的點(diǎn)心在物質(zhì)貧乏的舊社會(huì)是節(jié)日才能嘗到的珍惜美味，在現(xiàn)代社會(huì)卻成了難以承受的負(fù)擔(dān)。于是，“改良”成為了月餅生存的必由之路。

最初，商家們?yōu)榱恕俺鲂隆备愠隽烁鞣N迷你水果月餅，然而這種打著水果名義實(shí)際上確是冬瓜餡混合著各類色素和香精的東西，只能讓月餅顯得廉價(jià)且更加難吃。不僅是水果，各種千奇百怪的創(chuàng)新餡料的月餅，無論標(biāo)簽上寫得多么吸引人，實(shí)際上都是冬瓜。

后來，中秋節(jié)月餅的時(shí)尚迅速被各種“冰月餅”“雪月餅”所占據(jù)，拿著月餅劵兌換禮盒的人群在中秋期間早早排起了長龍。然而，無論是元祖還是哈根達(dá)斯，一陣噱頭過后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)本質(zhì)上你吃的已經(jīng)不是月餅，而只是中秋款冰淇淋。

而港式流心奶黃月餅的成功在于它不改變?cè)嘛灡举|(zhì)，卻在基礎(chǔ)用料層面融入了西式風(fēng)味的改良——從餅皮到餡料都是正宗的中式月餅，卻在餅皮內(nèi)加入了黃油，餡料里融入了芝士，這兩大西點(diǎn)的基礎(chǔ)食材讓月餅的口味更加迎合了當(dāng)代人的口味，在享受了黃油與芝士、蛋黃帶來的幸福感之后，仿佛是一百年前的祖先吃完一個(gè)五仁月餅的滿足感又一次涌上心頭，食客們依然堅(jiān)信，這是一個(gè)真真正正的月餅。

能把“中西結(jié)合”做到如此細(xì)致入微、潤物無聲，并且自成一派，發(fā)揚(yáng)光大的，恐怕只有香港人可以做到，準(zhǔn)確地說是早已逝去，并被今天的香港人所遺忘和厭棄的那個(gè)時(shí)代的香港人，才可以做到。

那是70-80年代的香港，是奶黃月餅誕生的年代，是一段屬于曾經(jīng)的“東方之珠”的光輝歲月。

我們不妨還是拿這一枚小小的月餅作為解開那個(gè)時(shí)代密碼的鑰匙。現(xiàn)在比較公認(rèn)的說法，奶黃月餅誕生于香港著名的半島酒店，由酒店資深的面點(diǎn)師傅在酒店招牌“奶黃包”的基礎(chǔ)上研制而成，經(jīng)過幾十年的摸索進(jìn)化成為了如今風(fēng)靡中國的樣子。而半島酒店作為香港著名的“歷史古跡”，曾經(jīng)見證了“華洋分治”時(shí)期的香港典型的階層隔離的殖民地形態(tài)—屬于洋人的高端俱樂部和“精神家園”一步步變成真正屬于香港人的勝地和光榮。

1928年開張的半島酒店被稱為“遠(yuǎn)東貴婦”，開張第二年就迎來了英國亨利王子入住，這在當(dāng)時(shí)是香港一件非常有“排面”的事，于是很快半島酒店就打開了香港上流社會(huì)的市場，一時(shí)間仕女云集，群賢畢至，甚至有“艷壓”上海十里洋場的派頭，半島酒店后來又陸續(xù)迎來了伊麗莎白女王、尼克松等政要權(quán)貴，《亂世佳人》男主卡拉克拉克·蓋博在半島點(diǎn)的一杯雞尾酒至今仍令當(dāng)年的酒保記憶猶新——半島酒店的一炮走紅，靠的是一張純正西式面孔。

二十年代的半島酒店露臺(tái)